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15/9/09

¿Qué plantas de jardín pueden comer nuestros reptiles?

PLANTAS DE JARDÍN PARA NUESTROS REPTILES


Fotógrafo Petar Petrov

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Albert Martínez Silvestre

Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC)


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La tortuga gigante africana Geochelone (Centrochelys) sulcata

LA TORTUGA GIGANTE AFRICANA GEOCHELONE(Centrochelys) SULCATA



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Joaquin soler massana y Albert Martínez Silvestre

Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC)


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ARTÍCULO - Incubadora casera para reptiles en un pis pas

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| Enviado por
Yohali |

hace tiempo que me lo envio frutas y lo tenia que haber subido pero no e tenido tiempo hasta hoy(y que se me habia olvidao joe Embarrassed ) bueno os pongo el articulo espero os sirva 0jojo


PROCESO DE CONSTRUCIÓN DE UNA INCUBADORA

MATERIALES
-Caja de porespan o corcho blanco
-Manta eléctrica
-Termostato
-Cable eléctrico
-Enchufe
-Clemas
-Cola blanca
-Acetato o metacrilato
-Cutter

TIPO DE INCUBADORA
Se trata de una incubadora de las que tienen la fuente de calor en la parte superior, ya que se pueden hacer también con esta en el suelo de la caja teniendo por tanto que separar los recipientes que contienen los huevos de esta con una malla u otro tipo de soporte.
Así mismo existen también otros tipos con termocalentadores de agua de peceras, pero en estas el sistema es distinto ya que llevan una cantidad de agua a modo de piscina.


PASOS

1-Sobreponer la manta calefactora sobre la tapa de la caja de corcho blanco para fijar el lugar donde se hará la ventana, procurando así que la manta no sobresalga por ningún lado.

2- Cortar la manta si fuese necesario para ajustarla al tamaño apropiado. Poniendo posteriormente los conectores para poder enchufarla.



NOTA: siempre por donde no haya línea negra ya que es por donde va la resistencia!




3-Hacer el hueco de la ventana cortando en la tapa de la caja una zona suficientemente grande como permita la manta. Quemando los bordes con un mechero se evita que los restos del corte queden tan visibles (toque de Stamm)





4-Colocar la ventana. Se corta a la medida apropiada un trozo de metacrilato o acetato de forma que sobre por todos los lados. Y se pega uno en ambos lados de la tapa, uno por fuera y otro en lo que da al interior de la caja. Así se crea una cámara de aire aislante.









5-Conectar el termostato a la manta; es importante con los termostatos calibrarlos y hacer una prueba antes de hacer una incubación para asegurarse de su correcto funcionamiento..y.. A DISFRUTARLA!!!!!



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Ceguera causada por exceso de uvb

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Tuatera Noticias.
E.Romero.-
Últimamente ha habido un incremento en casos de reptiles mantenidos en zoológicos y domicilios particulares que han desarrollado síntomas de fotoqueratoconjuntivitis, lo que es resultado de una anormalmente alta exposición a radiación ultravioleta. Los síntomas típicos son letargo, inapatencia, y el animal afectado reusa a abrir los ojos(que suelen mostrarse inchados) la mayoría del tiempo. Bien, ahora una gran parte de estos casos reportados han sido debidamente estudiados y documentados. Muchos de los ejemplares se recuperaron tras retirar las lámparas por un tiempo de entre 2 y 14 días., pero ya ha habido al menos cinco casos confirmados de muerte:tres camaleones del Yemen adultos y y dos juveniles de dragón barbudo. Estos pobres animales murieron antes de que el problema de iluminación se detectase a tiempo.
En años anteriores se habían estudiado casos similares, escasos y aislados. Usualmente relacionados con el posicionamineto demasiado cercano a los animales afectados de lámparas con un espectro uvb muy alto( normalmente asociado a bulbos de vapor de mercurio de gran potencia). Y generalmente en especies de reptiles que usualmente no tienen costumbre de asolearse por tiempo prolongado. Sin embargo en los últimos 12 meses, el número de casos se ha disparado y están casi todos relacionados con el uso de un nuevo tipo de lámparas fluorescentes con alto porcentaje de emisión de uvb. Incluso especies como Pogona vitticeps que son grandes amantes del sol y pasar largos periodos "bañándose" en éste se han visto afectados por esta nueva generación de lámparas emisoras de altos niveles de uvb.

Fotografías de algunos de los casos estudiados




El resumen de este trabajo de investigación que comenzó en Abril de 2007 con especímenes afectados en USA y Europa, es claro. Casi todos los casos fueron afectados por Lámparas Compactas ZooMed Reptisun 10.0 y en menor medida, por las Lámparas Compactas 5.0. Así mismo hay un único caso documentado cuyo afectado era asoleado con una lámpara Big Apple Herpetological Mystic Lamp. Se sospecha también que las lámparas R-Zilla Desert 50 Series puedan tener efectos similares.

De momento, el estudio no ha acabado y sus autores (www.uvguide.co.uk) no han querido arrojar más luz al asunto hasta darlo por concluido. Pero recomiendan encarecidamente respetar las distancias de seguridad, no usar ninguna de las marcas que se han señalado más dañinas y no confiar únicamente en las lámparas de uvb para favorecer la absorción del calcio en los reptiles. Una dieta equilibrada con el añadido regular de suplementos de calcio y vitaminas y a ser posible el sol natural son los mejores amigos en la salud de los reptiles.


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ARTÍCULO - Introduccion a la terrariofilia y lista de herpetos recomendada

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Antes de introducirte en este mundillo, deberías de tener claras algunas ideas. La primera y mas evidente pero que no todo el mundo tiene presente, es que un herpeto(termino con el que nos referimos a anfibios y reptiles en conjunto) no es un animal para sacar a la calle a pasear y "fardar" delante de toda la comunidad de vecinos, ni un juguete que tendrá una vida penosa y estresada hasta que finalmente muera agonizando en manos de alguien(o de su hij@) que si pensaba de esta atroz manera. Salvo contadas excepciones, los herpetos son como los peces de acuario. Son para observarlos. Si bien hay herpetos como las pogonas o algunos varanos que si es factible sacarlos del terrario de vez en cuando, lo ideal es hacer esto cuando estén tranquilos y sin la casa llena de gente y observadores curiosos que no conoce y que no harán otra cosa que poner al animalito en cuestión nervioso y bajo un terrible estrés. Quien quiera que te diga que saques a tu herptil de su terrario en el que está tan tranquilo para verlo mejor, puede verlo igual sin necesidad de estresarlo de esta forma. Sacar de su estancia habitual en la que se siente a salvo y rodear al animal de olores, ruidos y sensaciones que no reconoce no es en nada beneficioso para él.

Otro punto a tener en cuenta es el de las asociaciones de diferentes animales; no es en absoluto recomendable. Menos aún si se es principiante en el tema. Pero si(generalmente) ya es complicado mantener un pequeño grupo de herpetos de la misma especie, siendo diferentes los problemas aumentan exponencialmente con el riesgo de contraer enfermedades unas de las otras, competitividad por el alimento, por los mejores sitios del terrario, estrés de los ejemplares mas tímidos o pequeños que tienen mas dificultad para alimentarse,etc. Otro punto muy a tener en cuenta es el espacio:Limítate a conseguir el terrario mas grande que puedas, muchos problemas vienen también dados por pensar que estos animales medran en espacios hacinados;nada mas lejos de la realidad. Crea un bonito y funcional habitat para el herpeto(o grupo en el caso de que sea una especie tolerante con sus semejantes)que piensas mantener y disfruta de ello. En buenas condiciones un herptil puede vivir muchos años, hablamos de mas de 20 en algunos geckos e iguanas. Así que también piensa en ello. Estas dispuesto a cuidar, alimentar, limpiar y compartir tu vida durante todo ese tiempo con un animal? Se trata de una gran responsabilidad. Así mismo, cualquier novato sensato descartaría por entero cualquier crocodiliano y las serpientes constrictoras(boidos y pitones)de mas de 2 metros, así como todas las especies venenosas y potencialmente peligrosas. Mejor dejar estos especímenes para los muy experimentados y personas cualificadas. Como bien describían en un antiguo libro de herpetología(creo recordar que el título era Mi terrario )que lei hace años, si quieres una parte de la naturaleza en tu casa libre de cargas y responsabilidades de cualquier tipo, es mejor valerse de un video o una fotografía. Y si después de todo este sermón aún quieres iniciarte en la terrariofilia, puedes empezar por ver esta pequeña lista de habitats, animales y artículos que recomendamos para principiantes

Hábitats básicos

Desértico. El más indicado para principiantes. Por varias razones; primero por que la mayoría de especies desérticas son más resistentes(al menos las que podemos encontrar fácilmente), soportan mejor eventuales "fallos" que podamos tener con el control de la temperatura y no tenemos que llevar un estricto control de la humedad. Así mismo, en ambientes secos difícilmente tendremos problemas por ácaros u hongos;no se desevuelven bien en ambientes áridos y secos. Y los excrementos y restos de comida se secan y contraen rápidamente, al contrario de lo que ocurre en hábitats tropicales que rápidamente se pudren y convierten en un criadero de bacterias, mohos y otros indeseables y potenciales focos de infecciones. Lo mismo ocurre con posibles heridas/arañazos/abrasiones que pudiera sufrir nuestro herptil;cicatrizará y curará mucho más rápido en este ambiente, así como disminuirán las posibilidades de que la infección se le extienda. Sinembargo, algo que hay que tener presente es el gradiente de temperatura. Muchas de los herpetos desérticos no soportarán altas temperaturas en exceso; la mayoría sobreviven al intenso calor en madrigueras o en hoquedades rocosas hasta que amaina según avanza el día. Así mismo los "refugios húmedos" como los que se usan para los eublepharis siempre son una ayuda en épocas de reproducción y durante la muda(ecdisis). Que la palabra desierto aluda a la imagen mental del sofocante calor y las interminables dunas de arena no significa que tengamos que achicharrar a nuestros herpetos en el terrario, así mismo también incluimos aquí animales de los desiertos pedregosos con franjas de temperatura no tan extremas(ej.Eublepharis macularius) y zonas más bien de savana(ej.Pogona spec.). De hecho hay que saber que muchos de estos animales cuentan entre su amplio repertorio de supervivencia con la brumación y/o la estivación si el clima se vuelve demasiado extremo para ellos. Y muchas especies no se reproducirán bien y es posible incluso que vivan menos años si no pasan de forma natural por estos procesos que les dan un descanso temporal. Entre los herpetos que podríamos mencionar en esta "categoría" , tenemos muchas especies de geckos, como los famosos Eublepharis macularius, agámidos como los Pogonas ,Uromastyx y agamas de varias especies, iguanidos cómo los del género Crotaphytus, muchos monitores o varánidos, varias especies también de tortugas de tierra, algunos colúbridos e incluso anfibios que algunos autores mencionan cuidados en terrario similares a pogona vitticeps, como ciertos sapos y algunas ranas mono del género Phyllomedusa. Sinembargo, vamos a incluir estos en el habitat de bosque ya que ciertamente se acerca más a la realidad, y adonde quiera que vaya un anfibio, siempre necesitará agua, por poca que sea, en mayor medida de la que necesitará un reptil de este mismo ambiente.



Bosque. El hábitat de bosque incluye muchos biotópos típicos similares a nuestros bosques mediterráneos, algunos ciértamente más cálidos y otros más frios., pero con la característica común de un invierno fresco en el que muchos de los herpetos ivernan(o casi llegan a ello)durante al menos los días más fríos y veranos que casi nunca llegan a extremos del calor desértico. De nuevo tampoco tenemos valores de humedad excesivamente elevada como pudieramos encontrar en un habitat tropical, si bien hay que hacer una distinción pues aquí encontramos herpetos que viven cerca de lagunas y cursos de agua, para los cuales habra que preparar un recipiente según las necesidades del animal, para que eventualmente se ponga a remojo tal y como haría en la naturaleza. Aquí incluimos muchas especies de ranas arborícolas, sapos, salamandras, culebras de hierba como las del género opheodrys y muchos otros saurios y tortugas que no obstante preferirán un ambiente más seco, sin llegar al habitat desértico.

Tropical. Es un hábitat problemático de recrear y mantener para el principiante; si has leído los puntos anteriores sabrás debido a que: muchos más problemas de bacterias, lentitud y mayor probabilidad de infección en la cura de heridas, y la necesidad de mantener una temperatura cálida y una humedad más o menos constante durante todo el año. Los herpetos tropicales no sufren grandes variaciones ni de una ni de otra a lo largo del año;muy pocos por no decir ninguno están capacitadas para pasar épocas en exceso calurosas, de baja humedad y mucho menos de frío, a no ser que sean especies realmente mas cercanas a un habitat selvático-templado o de bosque, que tropical en el sentido estricto. De acuerdo con lo anterior, si además quieres mantener un terrario con plantas naturales, tendrás trabajo añadido. Si es cierto que un terrario bien plantado y estructurado, una vez es funcional, permanece así durante mucho tiempo:esto no es, ni mucho menos, algo sencillo de planificar ni de llevar a cabo para alguien sin experiencia. Tienes aquí por ejemplo los paludarios/vivarios que son auténticas ventanas de belleza a la naturaleza, algunos de los cuales llegan incluso a prescindir de animales, y los que son dedicados a ranas flecha (dendrobates, phyllobates, y similares) o a geckonidos como los del género Phelsuma. A medio camino están las especies que necesitan por igual una parte terrestre y una acuática(esto, por coherencia, ya nos indica la necesidad de un terrario bien espacioso), tales como la mayoria de tortugas de agua, los dragones acuáticos(Physignathus) y muchas especies de iguanidos, entre ellas los basiliscos y las enormes iguanas verdes tan habituales cuando aún no son tan enormes en las tiendas de mascotas. Para acabar, tienes los hábitats tropicales acuáticos con especies que apenas o nunca salen del agua; aquí incluimos los crocodilineos, las tortugas de caparazón blando y varias especies de ranitas de uñas(Hymenochirus).


Lista de Herpetos para principiantes

La rana arborícola australiana Litoria caerulea
>FICHA<


La tortuga rusa Testudo(Agrionemys) horsfieldy
>FICHA<


El dragón barbudo Pogona vitticeps
>FICHA<


El gecko leopardo Eublepharis macularius
>FICHA<
>GUIA DE FASES<


La culebra de los maizales Panterophis(Elaphe) guttatus

fotografia: Rayman

La pitón real o pitón bola Python regius


Otros herpetos..

La iguana verde Iguana iguana
>FICHA<


El camaleón de casco Chamaeleo caliptratus


El anolis verde Anolis carolinensis


El gecko tockay Gekko gecko



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ARTÍCULO - Resumen de principales problemas y patologías en el mantenimiento de reptiles

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..una tortuguilla con piramidismo

Bueno este es un pequeño resumen que hemos hecho el amigo JR y yo, y gracias sobre todo a la ayuda y los textos que le ha brindado su veterinario que hemos podido darle un poco de forma a estas líneas y además ha dejado como nueva a su tortuguilla rusa que tenía unos cálculos renales como pelotas de baloncesto hace unos meses. Menos mal que se lo detectaron al poco de comprarla y ha salido bien la cosa. Pues ahí vamos:


Hay que tener en cuenta que casi el 100% de problemas y patologías que sufren los reptiles en cautividad viene dado por un mal mantenimiento (incorrecta temperatura, luz, o humedad, o una superpoblación en el terrario) y mala nutrición (demasiadas o pocas vitaminas, minerales o proteínas).

Enfermedades causadas por un incorrecto mantenimiento:

Hipotermia crónica(causada por temperaturas bajas en el terrario): Gota visceral y articular por alteraciones del metabolismo y excreción proteica, impedimento de la función de las enzimas digestivas (emesis/gastroenteritis) y susceptibilidad a las infecciones.

Hipertermia(causada por altas temperaturas en el terrario): hipertrofia funcional del tiroides, disminución de la espermatogénesis, atrofia del músculo esquelético.

Enfermedades relacionadas con la humedad: Baja humedad (dificultad para la muda y gota visceral y articular).

Alta humedad (Escaras en caparazón tortugas o vesículas-enfermedad de Blister- en lagartos)

Enfermedades relacionadas con la luz: anorexia (luz subóptima), problemas de apareamiento…


Problemas y enfermedades causadas por una incorrecta nutrición:

Hipovitaminosis A (Quelonios): Anasarca, edema palpebral, afección de tejidos renal y pancreático, metaplasia e hiperqueratosis de tejido epitelial, eosinofilia marcada e infecciones secundarias (muchas veces causada por dietas a base de sólo insectos o gammarus y lechuga).

Hipovitaminosis B1 o Tiamina (Saurios):Paresia de miembros posteriores y cola y temblores (dieta a base de pescado congelado donde la Vitamina B1 es escasa a causa de la tiaminasa cuya actividad se potencia con el tiempo en este alimento).

Hipovitaminosis C: Observada en serpientes. Es factor predisponente a la estomatitis infeccioso-necrotizante.

Hipovitaminosis D: raquitismo, osteomalacia, caparazón blando por incorrecta aportación dietética de vitamina D y una insuficiente exposición a la luz solar directa o fuentes artificiales de luz u.v. B

Gota: Acúmulos crónicos de uratos en riñón, hígado, pericardio, bazo y masa muscular (gota visceral) y articulaciones (gota articular) por dietas ricas en proteínas, deshidratación o insuficiencia renal por septicemia, hipotermia o antibioterapia. Niveles de ac. úrico en sangre > x100-200 normal.

Osteodistrofia nutricional (Metabolic bone disease)(puedes completar esta información con un completo artículo que tenemos AQUÍ
- Etiología: Desequilibrio Ca/P dietético por deficiencias de calcio y Vit.D3 y exceso de fósforo.
Insuficiente exposición a luz u.v. B
- Signos clínicos: Deformidades esqueléticas (mandíbula prominente, reblandecimiento del caparazón…) y predisposición a las fracturas espontáneas.
El déficit de Ca provoca incapacidad para la contracción muscular (astenia, incapacidad para la alimentación, alteraciones del tránsito intestinal), incapacidad para el desplazamiento, shock y muerte.

Hipercalcemia:
- Etiología: Exceso de Vit D3 en la dieta, aporte excesivo de pienso para perros y gatos, aportaciones excesivas de suplementos vitamínicos-minerales, sobreexposición a la luz u.v. o luz solar directa e hiperparatiroidismo renal.
- Depósitos de calcio en tejidos blandos (estómago, músculo, intestino delgado, corazón, vasos sanguíneos, pulmones, hígado y tejido génito-urinario).

Osteopatía de origen renal (hiperparatiroidismo renal secundario):
- Etiología: Desequilibrios Ca:P, dieta incorrecta, daño renal (causas infecciosas, parasitarias, neoplásicas o iatrogénicas).
- La eliminación de Ca y retención del P estimula la secreción de PTH que a su vez moviliza el Ca óseo produciendo osteodistrofia (depósitos ectópicos de Ca, desmineralización ósea y alteraciones renales).

Urocistolitiasis: Formación de cálculos en la vejiga por deshidraración, excesiva proteína dietética o preexistencia de núcleos de precipitación de cristales. Pueden originar
urocistitis y afectar a la estructura renal por acúmulo retrógrado de uratos.

El calcio. Las concentraciones dependen principalmente del ciclo reproductivo, del sexo y en algunos casos de la época del año.
Causas de aumento de los niveles de calcio:
- Fisiológico en hembras durante la formación de huevos.
- Alteraciones reproductivas.
- Alteraciones hormonales
- Hipervitaminosis D
- Neoplasia osteolítica, osteomielitis.

Causas de disminución de los niveles de calcio:
- Nutricional (Deficiencias de calcio o exceso de fósforo en la dieta, hipovitaminosis D).
- Hipomagnesemia, hipoparatiroidismo, pancreatitis, malabsorción.


El fósforo. Los niveles de fósforo van ligados por lo general a los de calcio, así tendríamos un ratio Ca:P ≈ 1 en animales sanos.
Causas de aumento de los niveles de fósforo:
- Enfermedad renal
- Fisiológico en hembras durante la formación de huevos y en animales jóvenes.
- Nutricional: Hipervitaminosis D, exceso de fósforo en la dieta.
- Neoplasia osteolítica, osteomielitis.
- Metabólico: Hiperparatiroidismo secundario nutricional, hiperparatiroidismo primario.


Tipos de parásitos tenemos otro artículo mas extenso sobre parasitos en reptiles AQUÍ

Protozoos: Balantidium, Trichomonas (Monocercomonas), Hexamita parva, Entamoeba invadens, Sporozoarios y Coccidios (Eimeria, Isospora)

Trematodos: Frecuentemente observados pero escasa patogenicidad, salvo en infestaciones masivas por obstrucción.

Cestodos: Acanthotaenia, Ophiotaenia, Oochoristica, Ciclophyllidea y Protecephalus.

Nematodos:
Digestivo: Acantocéfalos, Estrongiloides, Ascáridos, Oxyuroideosy Heterakideos.
Piel: Trichuridos y dracunculidos
Respiratorio: Eustrongiloideos y Rhabdias


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ARTÍCULO - El cuidado de los reptiles ancianos

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| Enviado por
TheWizard |

Cuidados de los reptiles “ancianos”


Fotografia cedida para el articulo por Sandy Kiraly - igniche.com

Aunque los herpetoculturistas han aprendido mucho alrededor del cuidado de reptiles y anfibios, aún estamos aprendiendo. Un área – las necesidades de herpetos de avanzada edad – permanece ampliamente inexplorada. Quizá haya una razón para esto. A diferencia de muchos mamíferos , que claramente muestran su proceso de envejecimiento (a veces comenzando temprano en la vida ), los reptiles y anfibios de edad avanzada a menudo muestran pocos signos – y además se muestran con sutileza – hasta que su muerte de natural causas es inminente . No hay una escala de grises (imagino que se refiere en cuanto al estado físico del bicho) , y frecuentemente no hay una ralentización de sus acciones y reacciones.

Las características que representan que un reptil o anfibio es "viejo" varia considerablemente según la especie. Hay algunas pequeños lacertidos, por ejemplo, que son especies anuales – nidada, cría y muerte dentro al año o un año y un medio. A este grupo se le considera de edad avanzada cuando alcanzan los 9 meses.
En el extremo opuesto están las especies grandes que maduran más despacio, como iguanas (y monitores) que alcanzan edades desde 15 a más de 30 años. Se las considera jóvenes hasta los 10 ó 15 años de edad.

El popular dragón barbudo se encuentra en el punto medio, que cría sólo hasta alcanzar los 5 años de edad, y raramente vive más de 9 años. Si están bien cuidadas, las tortugas – incluso la popular de orejas rojas disponible en las tiendas de mascotas – pueden vivir 45 o hasta 100 años.

Los cocodrilianos también viven vidas largas. Caimanes de diversos tipos es normal que excedan un tiempo de vida de 15 años, y los caimanes americanos pueden llegar a los 70 años. Boas, pitones y muchas de las serpientes constrictoras sobrepasan con frecuencia los 15 años y en ocasiones alcanzan los 30 ó 40.
Los anfibios pueden ser igualmente longevos. Aunque algunos de los más comunmente mantenidos, pequeños anuros arboricolas y salamandrassin pulmones raramente exceden una edad de 10 años. Tritones, sapos, ranas cornudas, y algunos de las mas grandes ranas arboricolas pueden vivir más de 20 años.

Señales de la edad
• A edades avanzadas, es normal que la cría disminuya. Hay menos huevos y la posibilidad de que salgan adelante es más reducida..
• Las iguanas verdes de edad avanzada parecen menos aptas curar fracturas cuando sufren caídas que sus congéneres más jóvenes. Estas lesiones no se restringen sólo a los miembros, y a menudo incluyen la espina vertebral (espinazo) también. Como las iguanas son lagartos relativamente pesados, estas roturas de huesos son más comunes con el avance de la edad, pero comparativamente son pesos pesados en relación a especies como el basilisco y dragón de agua.
• Cuando la muerte está cerca, hay una tendencia a tomar más el sol por parte del lagarto viejo, a tener los ojos hundidos y parece huesudo por la zona de las caderas y los hombros.
• Las tortugas viejas muestran ligeramente reacciones más lentas y los ojos hundidos, pero por otra parte no se observan signos de vejez; pueden haber comido normalmente durante el día y morir por la noche.
• Las serpientes pueden tener un aspecto huesudo, especialmente a lo largo de la columna vertebral cuando son viejas, pero, nuevamente, esto no ocurre siempre.
• Los cocodrilianos muestran pocos signos de vejez, y en el caso de los anfibios no sabemos qué signos buscar para determinar su vejez.

Lo que puedes hacer.

Lo que tú puedas hacer dependerá mucho de la manera en que envejece tu animal. Es muy importante conocer a tu reptil y su lenguaje corporal.
• Para acomodar a un lagarto arboreo de edad avanzada (iguana, basilisco, dragón de agua, pero no un camaleón verdadero) debemos poner a su alcance un “solarium” de fácil acceso. Deben ser plataformas que no tengan dificultad para acceder a ellas, de tamaño sensiblemente superior al del lagarto y dispuesta de manera que haya menos riesgo de accidente para el animal.
• No es necesario decir que nunca debes dejar caer un herpeto e incluso impedir que salte de tus manos cuando lo manipulas. En esto se debe tener cuidado especial cuando es de edad avanzada. El argumento de que “él siempre lo hizo” te dará en los morros cuando tu animal esté gravemente herido.
• Procura a tus tortugas de zonas de acceso y salida del agua por las que puedan acceder con facilidad. La zona donde tomen el sol debe ser también accesible.
• Debes hacer que la vida de tu herpeto anciano sea lo más tranquila y libre de tensiones posible. Los machos viejos deben estar en lugares donde no puedan ver a machos de su misma especie en edad de criar. Las manifestaciones territoriales de cría en los lagartos machos están “pensadas” para intimidar a los demás machos de su especie. Incluso cuando están separados en una habitación el macho anciano se verá innecesariamente estresado con la sola visión de las defensas de territorio por parte de los machos jóvenes.
• Cuando los anfibios y reptiles alcanzan la edad de vejez es necesario cambiar su dieta. La digestión de alimentos de tamaño grande se vuelve difícil para algunas especies de serpientes, especialmente si la temperatura de la jaula no es la ideal y mantenida estable. La regurgitación se vuelve una posibilidad muy real. En casos así, asegúrate de que la temperatura de la jaula es la adecuada y dale a tu serpiente dos ratones pequeños (o uno en intervalos más pequeños) en vez de un raton grande, y la regurgitación no tardará en ocurrir.
Aunque incluso a edades avanzadas la mayoría de las tortugas son perfectamente capaces de arrancar pedazos comestibles de vegetación a bocados, comerán más y con más frecuencia si les presentamos la comida en pedazos pequeños del tamaño de un mordisco.

• Las necesidades de vitaminas y minerales en los herpetos cambian con la edad. Los herpetos jóvenes en su crecimiento necesitan gran cantidad de calcio y vitamina D3 para mantener un crecimiento normal de sus huesos. En el caso de hembras jóvenes necesitan aún más cantidad ya que es necesario para la formación de los cascarones de los huevos para los embriones. En ambos casos se recomienda darles un suplemento de calcio y vitamina D3 unas dos o tres veces por semana. Esta necesidad desaparecerá cuando la temporada de cría termine o cuando por edad ya no vayan a criar más. Llegado este momento el suplemento debe ser administrado una vez a la semana para así mantener su masa ósea. Dárselo en cantidades mayores no representará para ellos ningun beneficio.
• El sistema inmunológico se volverá comprometido. Si esto ocurre muchas de las especies heliotérmicas suelen tomar el sol más de lo normal y eligen temperaturas más calientes de lo normal. Se les debe proveer de un amplio gradiente de temperaturas, especialmente a los reptiles viejos. Por supuesto, se debe proveer a todos ellos de buena luz, sea natural o artificial, para que actúe como solarium.
• Los gradientes de temperatura son también importates para las especies no heliotérmicas como serpientes de madriguera y lagartos, para todos los reptiles nocturnos y para los anfibios nocturnos. Este gradiente puede conseguirse con un foco de calor en un extremo del terrario/acuario. Recuérdese que los anfibios templados prefieren temperaturas más frías que la mayoría de reptiles, de modo que planifica cómo atender también esta necesidad.

La manera en que mantengas tu reptil o anfibio dependerá en gran parte de los signos de vejez que manifieste, si es que manifiesta alguno. Algunos herpetos viven en condiciones de normalidad hasta el mismo día que mueren. Otros manifestarán pequeños signos y necesitarán un poco más de cuidado y puede que un pequeño cambio en las condiciones que se mantiene su hábitat. Si se aprende como interpretar las señales y lenguaje corporal de estos animales seremos capaces de mantenerlos en las mejores condiciones y proporcionarles una vida larga.



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ARTÍCULO - Animales durante los viajes, Volar con mascotas

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| Enviado por
Rayman |

encontre este articulo que si bien no esta enfocando a repotiles creo que peude ser interesante poer dar algunos datos para estas situaciones que nos surgen a veces con nuestras mascotas.

Volar con mascotas

Durante los meses de vacaciones cada vez son más las personas que desean volar junto a sus mascotas en lugar de dejarlas abandonadas o de hospedarlas en guarderías especializadas.



Es por esto que la gran mayoría de compañías aéreas presentan una serie de requisitos obligatorios que el dueño de la mascota debe cumplir antes y durante el vuelo.



Lugar de viaje



Dependiendo del peso y las dimensiones del animal éste tendrá una ubicación diferente durante el trayecto. Las mascotas pueden viajar en:



· Cabina: si no sobrepasan los 6 Kg de peso incluyendo el contenedor. Éste debe tener unas dimensiones máximas de 45 x 35 x 25 cm aunque pueden variar según la compañía.



· Bodega: en este lugar viajarán los animales que no tengan un peso superior a los 45 Kg incluido el recipiente.



· Otros: los animales que pesen más de 45 Kg podrán viajar en un avión especial diferente al de su dueño.

Requisitos



Los requisitos que deben cumplir las mascotas son los siguientes:



· Consultar la disponibilidad de las compañías a transportar animales domésticos.



· Avisar con antelación de que se va a transportar una mascota durante el vuelo.



· Disponer de un microchip identificativo o, en su defecto, un tatuaje.



· Presentar la cartilla sanitaria.



· Presentar la documentación veterinaria.



· Presentar un certificado de buena salud expedido por el veterinario. Debe de estar firmado como máximo 10 días antes del despegue.



· La mascota será mayor de ocho semanas.



· Transportarlo en una jaula o contenedor. Estos últimos pueden adquirirse en los mostradores de facturación y deben tener unas medidas y unos cierres de seguridad especiales.



Para viajar en cabina



Cuando el animal viaje en la cabina del avión el dueño deberá cumplir las siguientes normas:



· El animal deberá ir en un contenedor que no podrá moverse y ubicado, bien sobre las rodillas de su amo o bajo el asiento.



· Los pasajeros que viajen con animales no pueden sentarse en los asientos cercanos a las salidas de emergencia.



· Nunca podrá haber más de dos mascotas dentro de la cabina.



· Los contenedores solo pueden transportar un animal, excepto si son de un tamaño pequeño como por ejemplo pájaros, hámster o cobayas. Entonces pueden compartir la misma jaula.



· El recipiente debe ir identificado con una pegatina que advierta sobre la presencia de un animal vivo.


A tener en cuenta



Cuando se emprende un viaje aéreo con una mascota se deben tener en cuenta las temperaturas del avión durante el vuelo. Así, por ejemplo, algunas compañías no dejan viajar a animales si consideran que la alta temperatura puede causarles daños.



El precio del pasaje para las mascotas varía de unas compañías a otras pero siempre está en función del peso conjunto del animal y de su contenedor. Son aceptados como equipaje, previo pago de la tarifa correspondiente.



Cuando el animal esté obligado a viajar en la bodega del avión, el propietario tendrá que entregarlo, con al menos tres horas de antelación, en la terminal de carga.



Observaciones



A pesar de las restricciones de peso para el transporte de animales en la cabina del avión existen excepciones cuando se trata de un perro guía o lazarillo.



Este tipo de animales tiene la peculiaridad de que no suelen pagar billete. Además no deberán de realizar ningún trámite siempre que vayan equipados con collar, bozal y correa.


Viajar con animales en (España)

A la hora de emprender un viaje en cualquier medio de transporte público con una mascota existen varios requisitos que se deben presentar para poder realizar el viaje.



Los hoteles y otros lugares de alojamiento también pueden presentar restricciones respecto a este tema. A pesar de ello existen multitud de alojamientos que facilitan la estancia a las mascotas.



En el tren



Cuando el viaje se realice en tren cada compañía presentará sus propias condiciones. En el caso de la línea nacional de trenes de España los requisitos son:



· Presentar la carta de sanidad.



· Los animales tienen que ser exclusivamente domésticos y tener un peso inferior a los 6 Kg.



· Tendrán que ir en un contenedor que no supere los 60 x 35 x 35 cm.



· Sólo podrá viajar un animal por persona.



· Los perros guía de los invidentes afiliados a la ONCE podrán viajar en los trenes siempre que tengan un distintivo que los acredite como tales.



· El precio será el 50% de billete general según la clase en la que se viaje.



· Los pasajeros con los que se comparte asiento o vagón tienen que estar de acuerdo con el transporte del animal.



En los trayectos de cercanías los requisitos se reducen exclusivamente a que los animales que se transporten tienen que ser domésticos, no pagarán billete y no habrá limite de peso.



En algunas líneas específicas existe la posibilidad de que haya una limitación horaria para poder viajar con animales.


En el barco



Los requisitos que deben cumplir los animales para poder viajar en un barco son los siguientes:



· Presentar la documentación veterinaria.



· Sólo podrán ir en el espacio habilitado para su transporte. Éste suele estar en una zona próxima a la bodega. Dependiendo de la compañía podrán ir con o sin contenedor.



· Los perros guía o lazarillos podrán viajar junto a su dueño y no pagar ninguna tarifa.



· La manutención del animal a bordo del barco corre a cargo del dueño.



· Podrán ser paseados siempre con un permiso del capitán.



· Tendrán que ser visitados con frecuencia para cerciorarse de que están en buen estado.



· El precio del billete de los animales depende de cada compañía.



Por carretera



En el caso de decantarse por un medio de transporte por carretera se debe tener en cuenta que en los autobuses no hay una norma específica que recoja la posibilidad de viajar junto a una mascota.



Por otro lado también cabe la posibilidad de que haya que coger un taxi para desplazarse. En este caso la decisión queda a criterio del propio taxista que podrá dejar o no viajar al animal en su coche.



Cuando el animal se transporte en un coche particular se deben de cumplir los siguientes requisitos:



· Nunca puede ir suelto en el habitáculo del coche.



· No podrá ir ubicado en los asientos delanteros.



· Los perros deben ir separados del conductor por una rejilla, abrochados con un cinturón especial o en trasportín.



· El resto de animales deberá ir en su contenedor correspondiente.



En el caso de los coches, además de la posibilidad de viajar en el propio vehículo, cabe la posibilidad de que viajen en un carro de remolque, el cual tendrá que ser un modelo homologado.

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ARTÍCULO - La carencia de vitamina B en reptiles

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*Tiamina: este nombre es otra manera de llamar a la vitamina B1. Esta es una de las vitaminas B y, como todas
ellas es soluble en agua. Esto significa que el almacenamiento en el cuerpo no es muy prolongado en el tiempo
y son eliminadas via orina o heces. De modo que deben ser reemplazadas constantemente por la dieta o bacterias
simbióticas. En los humanos las reservas de vitamina B1 pueden acabarse en el plazo de 14 días. El proceso
metabólico de las serpientes es más lento y conserva bastante más el agua al excretar menos, de modo que esto sugiere que su proceso de eliminación debería ser más lento.

*El papel de la tiamina: la tiamina funciona de muchas maneras en la conversión de la energía (glucolisis y
el clico del ácido cítrico), y es un componente fundamental para las funciones musculares y neuronales. Sin la
tiamina el piruvato (producto final de la glucolisis) no puede ser convertido en la acetil coenzima A, así que
el proceso de glucolisis puede verse severamente perjudicado (el nivel de tiaminasa indica la cantidad remanente
de tiamina). El punto clave es que 'la tiamina tiene un papel crítico en la conversión de energía (procedente
de los alimentos) en un recurso energético que el cuerpo pueda usar'.

*Enzimas: las enzimas hacen el trabajo, pero para realizarlo necesitan energía. El recurso primario de energía en los animales es una molecula con un nombre bastante largo (trifosfato de adenosina) o ATP (siglas en inglés). Se trata de una molécula que se compone de de una purina (adenina), un azúcar (dexorribosa), y tres grupos fosfato nada menos. Se trata de una molécula bastante grande y compleja. Estos procesos convierten la energía química almacenada en la comida en los recursos energéticos antes nombrados que el cuerpo utiliza, es decir, el ATP. Cualquier cosa que interfiera en la producción de ATP resulta fatal para los organismos vivos.

*Tiaminasa: este es el nombre de una familia de enzimas que disgregan la molécula de tiamina, dejando los grupos no funcionales de la vitamina. Como cada tiaminasa puede romper miles de moléculas de tiamina durante su período activo, muy poca tiaminasa se necesita para esta labor. Una vez destruida la vitamina B1 por la tiaminasa, el cuerpo no puede restituirla por sí mismo como ya se comentó antes. Por estudios realizados se demuestra que una dieta segura no contendrá más de un 10% de recursos de tiaminasa, pero la cantidad exacta se desconoce. Para ir sobre seguro es recomendable evitar la alimentación con contenido en tiaminasas, salvo en ocasiones aisladas. Muchos de los efectos perniciosos de la tiaminasa no son reconocibles hasta que el daño es alto ya que se produce a nivel interno. Diagnosticar estos problemas en serpientes en una etapa temprana es difícil.

*Fuentes de vitamina B1: La vitamina B1 o tiamina se encuentra en: Levaduras, carne de cerdo, legumbres,
carne de vacuno, cereales integrales, frutos secos, maíz, huevos, hígado, avena, patatas, arroz enriquecido,
semillas de ajonjolí, trigo, mate y harina blanca enriquecida.

- Sintomas de deficiencia de vitamina B1
* Edema
* Agrandamiento del corazón
* Arritmías cardiacas
* Fallos cardiacos
* Pérdida de peso y anorexia a pesar de continua alimentación
* Debilidad
* Dificultad de movimiento, dolores musculares
* Letargo
* Falta de respuesta ante estímulos "molestos"
* ¿Mirada perdida?
* Incapacidad para reproducirse
* Parálisis
* Convulsiones
* Muerte

- Tratamiento
Las serpientes suelen recuperar adecuadamente los niveles de tiamina si la provisión de tiaminasa se elimina. Los
suplementos de vitamina B1 suelen ser efectivos, menos en los casos avanzados ya que el organismo gastará más
tiamina al tener que producir ATP. En estos casos la vitamina debe ser inyectada directamente en la serpiente por
el veterinario. Este tratamiento suele conseguir la completa recuperación del animal una vez que ha ido eliminando
la tiaminasa.

- Grupo de vitaminas B
* B1 (tiamina)
* B2 (riboflavina): necesaria para la producción de energía y la síntesis de proteínas.
* B3 (niacina): componente de enzimas, esteroides sexuales, hormonas y sintetizadora de neurotransmisores
* B6 (piroxidina): componente de proteinas, hormonas y neurotransmisores
* B12 (cobalamina): mantiene la integridad de las células nerviosas y combate la anemia
* Biotina (conocida como vitamina B7, B8 o H): interviene en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y
aminoácidos
* Acido pantoténico (vitamina B5): importante en el metabolismo celular y para el sistema nervioso
* Acido fólico (vitamina B9 o M): previene defectos de nacimiento

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ARTÍCULO - Tipos de desinfectantes y su uso

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DESINFECTANTES Y SU USO

Hay cientos de limpiadores y desinfectantes a nuestro alcance. Pero ¿cómo decidir cuál usar de forma segura y
eficiente? En primer lugar dejemos claros algunos términos que se utilizarán.

-Antiséptico: Producto químico que inhibe o previene la proliferación de microbios en seres vivos. Puede ocurrir
irritación de la piel.
-Desinfectante: Producto químico que previene el crecimiento de microbios en objetos.
-Esterilizante: Reduce el nivel de microbios por completo matándolos o dejándolos incapaces.
-'Saneador': Reduce el nivel de microbios a niveles aceptables.
-Bactericida: Mata las bacterias.
-Fungicida: Mata los hongos.
-Virucida: Mata los virus.
-Esporicida: Elimina las esporas de bacterias y hongos.

Tipos de desinfectantes
-Alcohol: Generalmente es un ingrediente básico para otros desinfectantes. Cuando se usa como spray o en
disolución en objetos es un magnífico destructor de agentes patógenos, pero debe estar en contacto
con la superficie al menos 20 minutos para ser efectivo. Esto no es una tarea fácil ya que todos los
alcoholes son altamente volátiles. Por supuesto, cuanto mayor sea la concentración en alcohol más
efectiva será la desinfección. La mayoría de los alcoholes se utilizan para la desinfección de la
piel o de instrumentos, salvo el alcohol isopropílico que es considerado un antiséptico. Como ventajas
cuenta que es efectivo contra bacterias Gram positivas y negativas. Sus desventajas son el largo tiempo
de contacto requerido, es irritante para los tejidos, sólo cierto número de ellos son realmente
desinfectantes, pueden atacar y disolver materiales sintéticos (son compuestos orgánicos, ojo),
son altamente inflamables y volátiles, y no son efectivos contra algunos virus ni esporas de bacterias.

-Aldehidos: Tienen un amplio campo de efectividad como agente germicida. el 1,5-pentanodial (no sé su nombre tradicional en español) y el formaldehido (metanal) se usan como desinfectantes de instrumentos
y catéteres. Son desinfectantes muy potentes, pero son muy tóxicos para los animales y las personas
Si se usan, debe hacerse como último recurso y EN UN ESPACIO BIEN VENTILADO. Lo bueno que tienen
es que no corroen los metales ni los plásticos, son efectivos contra bacterias, virus, hongos
esporas y parásitos (incluidos giardia y cryptosproridia) y permanece efectivo en presencia de
restos orgánicos. Lo malo es que el tiempo necesario de contacto es alto, es muy tóxico y relativamente
caro. La disolución adecuada podría ser partiendo de una disolución de formaldehido al 37%, hacer
una nueva solución al 8% en aldehido y 92% de alcohol etílico (recordar que las disoluciones
comerciales de alcohol etílico nunca están al 100% de pureza). Esta disolución desinfectará bien en
unos 10 minutos de contacto, salvo para la cryptosporidia que serán necesarias 18 horas. El
1,5-pentanodial se puede usar para esterilizar con un tiempo de tratamiento mínimo de entre 10 y 12
horas.

-Amoniaco: Los productos amoniacales son irritantes de la pial y del tracto respiratorio. NO MEZCLAR CON LEJIA puesto que se desprenden gases clorados muy peligrosos que pueden matar a tu animal e incluso a ti.
Es efectivo contra cryptosporidia, coccidiasina y mycobacterias. Las desventajas ya se han mencionado
salvo su apestoso olor. Úsese al 10% durante 30 minutos.

-Clorhexidina: Es uno de los desinfectantes más utilizados ya que no irrita los tejidos, de hecho a bajas
concentraciones se utiliza en odontología. Por esta razón puede usarse para la desinfeccion de
heridas en la piel o de objetos. Algunos compuestos comerciales de clorhexidina contienen alcohol
por lo que son excelentes antimicrobianos al contrario de los que sólo contienen clohexidina.
Es efectiva contra muchas bacterias, hongos, virus y ¿levaduras? (especialmente Candida). Además
no tiene mal olor. Lo malo es que se necesita mucho tiempo de exposición y no es efectivo contra
la mayoría de los virus, ni contra cryptosporidia, giardia, coccidiasina, mycobacterias, esporas,
bacterias Gram positivas (salvo la presentación comercial Virosan que mata las pseudomonas).
La disolución a preparar será entre el 3 y 5% y se aplica durante 15 minutos.

-Cloro: La lejía puede sernos útil y efectiva, pero puede desprender gases en ambientes muy cálidos. Éstos
pueden causarnos irritaciones de los ojos y del tracto respiratorio, y en casos extremos la muerte.
Para mayor efectividad la solución debe usarse a unos 65 grados (NOTA: son Fahrenheit, que equivalen
a unos 18 grados Celsius). Si la temperatura es inferior a 50 grados (10ºC) su efectividad se reduce
a la mitad. Su funcionamiento se basa en la oxidación de proteínas y ácidos nucléicos. Es barata,
fácil de conseguir, mata la mayoria de las bacterias, virus, hongos... además de ser un potente
desodorante. Cuidado porque es muy cáustica, ataca a los metales y es irritante. La disolución es al
10% dejándola actuar 15 minutos.

-Iodo: Existen en el mercado muchas disoluciones iodadas que actúan como antisépticos en la limpieza de heridas. Su funcionamiento se basa en la oxidación de proteínas. Trabajan correctamente en agua caliente o fría,
lo les afecta la dureza del agua y es efectiva contra muchas bacterias, algunos hongos, esporas y virus.
Tiene un coste moderado, es tóxico si se bebe, puede desecar la piel, es corrosivo para los metales,
debe aplicarse repetidas veces... No es efectivo contra pseudomonas, cryptosporidia, giardia y esporas.
La disolución irá al 1% durante 10 minutos.

-Peróxidos: Los peróxidos se usan con frecuencia en la limpieza de heridas, todos conocemos el agua oxigenada. Funcionan mejor contra bacterias anaerobias. Peróxidos estables pueden ser mezclados con sales
cuaternarias de amonio. Son un buen agente limpiador y desodorante, pero no son efectivos contra
virus, esporas de bacteria o de hongo, cryptosporidia, giardia y mycobacterias; es moderadamente
corrosivo e inefectivo en medio orgánico. Una disolución de agua oxigenada para usarse sobre
la piel como antiséptico puede ser al 3%, es un efectivo desinfectante al 10% y se usa como
esterilizante en concentraciones entre el 10 y el 25%. Tiempo de contacto 20 minutos.

-Fenoles: Se producen por la destilación del carbón y son comunmente encontrados en pastas de dientes, jabones de limpieza y desinfectantes. Los fenoles actúan destruyendo la membrana celular y desnaturalizando
proteínas. Son baratos, efectivos contra muchas bacterias (especialmente las Gram positivas)
incluyendo pseudomonas, salmonela, mycobacteria, hongos, virus, la rabia,... Lo malo es que son
extremadamente tóxicos para los reptiles.

-Sales cuaternarias de amonio: Destruyen las membranas celulares. Son efectivas contra las bacterias Gram
tanto positivas como negativas, algunos virus y la clamidia. Por el contrario
no funcionan bien contra las esporas de bacterias, mycobacterias, hongos,
pseudomonas, cryptosporidia y virus hidrófilos. El agua extremadamente dura
hace que pierda sus propiedades. La ingestión y la inhalación puede causar
problemas respiratorios e incluso la muerte. El tiempo de aplicación es de entre
10 y 20 minutos.

-Dióxido de cloro: Es un derivado del cloro que es un poderoso agente oxidante. Puede destruir muchos patógenos incluso las bacterias, virus, hongos y protozoos. Muchos estudios han sugerido que es
más potente que la lejía común. En Europa se usa en el agua para la bebida ya que no
produce productos cancerígenos como pasa con la lejía. Como ventajas tiene que es seguro
su uso en animales y humanos, en la piel y es un excelente desodorante ya que por su poder
oxidante destruye los olores. No causa desprendimiento de gases, salvo en concentraciones
altas. Se desactiva con la luz solar.

-Vapor: El vapor a presión aplicado directamente a las superficies es un excelente esterilizante. No es tóxico,
no deja residuos, no deja olores, mata la coccidiasina, muchos tipos de bacterias, virus, hongos y
parásitos. Es muy económico una vez que se ha adquirido el aparato que produce el vapor, ya que no
utiliza productos químicos, sólo agua. Es necesaria una gran cantidad de vapor para la limpieza de un
área pequeña. Hay que tener cuidado si se utiliza para limpiar una superficie de cristal frío ya que
por la diferencia de temperatura se puede quebrar.

-Destilados de alquitrán: Son productos de la industria de la madera. Son seguros, pero tienen un nivel de
efectividad muy bajo. Son baratos, fácilmente adquiribles, de baja toxicidad y agradable
olor.

------------
NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Es importante que antes de utilizar cualquiera de estos productos se consulte con un profesional al adquirir el producto y observar el etiquetado. En cualquier caso, la preparación de las disoluciones se debe hacer SIEMPRE en una habitación bien ventilada, con guantes y, a ser posible (en ocasiones será obligatorio), gafas protectoras. No comer, beber ni fumar en la estancia durante los trabajos. Tras los trabajos se deben lavar con jabón las manos.

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ARTÍCULO - Sexado de cucarachas

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4 cosejas que aunque muchos ya sabeis, seguro viene bien cuando separemos nuestras cepas de cucas entre las que van a servir de alimento o las que serviran como procreadores. Si son adultas, especies como Blaptica dubia o las runner son muy sencillas de sexar;los machos tienen alas, las hembras por el contrario no. Pero si queremos sexar ninfas que aún no han alcanzado este dimorfismo sexual o especies en las que ambos tienen o carecen de alas en estado adulto? Pues muy sencillo, no hay más que coger la cucarachita(jojojo) voltearla y observar el último segmento abdominal; los machos tienen dos segmentos de un tamaño similar a los anteriores, mientras que las hembras tienen un último segmento que es prácticamente como los dos del macho. Una imagen vale más que mil palabras:


..unas simpáticas Blaptica dubia preparadas para cría..

y un poquito más cerca, para que no tenga perdida;comparar el tamaño del gran último segmento de la hembra con los dos pequeños segmentos del macho:


..y poco más;espero que sirva de ayuda;vale para CUALQUIER especie de cucaracha y de prácticamente cualquier tamaño,y para muchas mantis también, aunque hay géneros como Pseudocreobotra en los que no se distingue del todo claro hasta que ya son ejemplares creciditos.

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ARTÍCULO - Hermetia illucens, Phoenix worms o gusanos soldado, ficha de cria

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Hermetia illucens, Phoenix worms o gusanos soldado, ficha de cria




Clase: Insecta
Orden: Diptera
Suborden: Brachycera
Infraorden: Stratiomyomorpha
Familia: Stratiomyidae
Subfamilia: Hermetiinae
Genero: Hermetia
Especie: H. illucens

¿Que son los phoenix worms?

Los fenix, phoenix worms, gusanos soldado,etc. son larvas de una especie de mosca(orden Diptera), Hermetia illucens linnaeus ,comunmente denominada mosca soldado americana. Los adultos pueden confundirse a simple vista con ciertas especies de avispas arañeras, de lo que obtiene cierta ventaja pues parece una de estas irritables avispas pero no es realmente mas que una mosca que no tiene aguijón, ni siquiera boca, nada que temer Wink. Sus larvas, que es lo que nos interesa para la alimentación de herpetos, en estado natural, se encuentran comunmente como carroñeras en los montones de estiercol y de basuras procedentes de la explotación agrícola. Es uno de estos bichines que los entomólogo forenses utilizan como factor de tiempo pues infecta los cadaveres con rapidez. Aunque también se puede encontrar parasitando colmenas de abeja melífera. Las larvas pueden así mismo en algunos casos(muy raros y aislados) infectar a humanos(por ingestión de comida contaminada) y causar myiasis intestinal o pseudomyiasis. Sin embargo, las larvas "limpias" y criadas en cautividad con una alimentación adecuada, alcanzan unos niveles de calcio muy altos que almacenan para su proceso de pupación. Son, además, larvas con un contenido graso muy bajo, lo que las convierte en un alimento perfecto para reptiles en crecimiento y hembras grávidas. Estas larvas las podemos encontrar con una longitud de unos 3mm en muchos casos pero con una temperatura adecuada alcanzan los 18-20mm rapidamente. Sin embargo lo suyo es engordarlas hasta el tamaño deseado, y una vez conseguido, mantenerlas a unos 10-15º ;de este modo se podran mantener sin pupar ni amumentar su tamaño durante varias semanas. Pueden no obstante alcanzar temperaturas muy altas, por encima de los 30º, pero su ciclo de vida se acelera (y en consecuencia su metamorfósis) y acorta enormemente.


..una jugosa larva de Hermetia illucens..

El ciclo de vida de Hermetia illucens linnaeus
Los huevos, una vez depositados en algún montón de estiercol o árbol en descomposición, apenas tardan 4 o 5 días en eclosionar. Acto seguido las pequeños larvas empiezan a devorar como locas, y si la temperatura y el alimento disponible lo permite, en unas dos semanas serán adultas, vivirán en este estado de mosca voladora unos 5-9 días durante los cuales no se alimentan y y cuyas hembras dedican por entero a reproducirse y aponer hasta 900 huevos para iniciar de nuevo el ciclo.

¿Que proporción de nutrientes encoontramos en estas larvas de mosca?
Calcio 8155ppm
Fósforo 5355ppm
Proteinas 17.3%
Grasas 9.5%
Ratio Ca:p 1.52

¿como preparo mis raciones de phoenix worms?
En principio, se pueden mantener en al misma tarrina sin problema;no tienen mandibulas que destrocen el plastico como pasa con Galleria , y tampoco es necesario alimentarlas. O eso nos dicen en la mayoría de los sitios en los que las venden. Simplemente dejándolas en su tarrina con la mezcla de serrín y salvado que suelen llevar de substrato es suficiente, resguardandolas del calor y de la humedad y tendremos gusanos para muchas semanas. Sólo conviene vigilar que no este seco en exceso; si se da el caso, dos o tres gotitas con un cuentagotas o un par de pequeños cristales de gel son suficientes para humedecer un poco. No mojar más el substrato, pues aparecen los hongos con mucha facilidad y son fatales. Iremos seleccionado para alimentar a nuestros reptiles los gusanos mas oscuros, pues son los que estan a punto de pupar y estan a reventar de calcio, perfectos para nuestros lagartijos Wink

¿Puedo criarlos yo mismo?
Estas larvas se alimentan básicamente de cualquier tipo de materia orgánica; son auténticos "cubos de basura" que arrasan con todo lo que les eches. Sin embargo crecen considerablemnete más despacio sin ningún aporte de materia animal(ej. pienso para perros, mejor triturado). Metidas en contenedores tipo tupper de un buen tamaño(unos 40-60L, con la tapa recortada y con una malla metalica fina bien fijada para ventilar) con una mezcla de salvado, cereales(arroz, muesli, pan duro,etc.) y echándoles todos los dias algo de comida fresca(restos de verduras, calabacín, zanahoria..) crecen a un ritmo vertiginoso. De momento lo más efectivo que he conseguido para no tener la casa llena de moscas es cebar las larvas y meterles una buena temperatura, cuando tienen un buen tamaño separar unas pocas y dejar las demás en ese mismo tupper a una temperatura mas fresca para que no pupen. con los especímenes que separamos, se meten en otro tuper nuevo con mezcla de cereales y salvado y de nuevo,a una buena temperatura, para que pupen rápido y emerjan los adultos. Con poner unas 30 a pupar, será suficiente para asegurarnos que críen. Al cabo de una semana aproximadamente que hayan muerto los adultos, retiramos sus cadaveres y ..en pocos días de nuevo tendremos otro cultivo para empezar. Lo más dificil es asegurar que no este completamente seco el recipiente de cria pero no conviene pasarse, una infección por hongos en un espacio tan comprimido es fatal. Con ponerles verdura fresca casi todos los días, será suficiente. Lo que si he observado que igual os sirve para los que os iniciais a probar la cría de estos bichejos, es que los adultos gustan de poner sus huevos sobre algun pedazo pequeño de madera en descomposición o corcho; no es indispensable para que pongan, pero de momento tengo más llenos de gusanos las cepas en las que introduje algún pedazo de corcho o madera vieja. Bueno, si algunos os animais a intentar criarlas, no es tan dificil como parece, os animo también a compratir vuestra experiencia a ver que tal se os ha dado, que es mas bien escasa(o nula) la información sobre la cría de estas larvas de díptero Smiley

&lt;a href="http://www.youtube.com/v/Q_vRwJFIpnU&amp;amp;amp;feature=related" target="_blank"&gt;http://www.youtube.com/v/Q_vRwJFIpnU&amp;ampamp;feature=related&lt;/a&gt;

&lt;a href="http://www.youtube.com/v/eex3bvJBCDA&amp;amp;NR=1" target="_blank"&gt;http://www.youtube.com/v/eex3bvJBCDA&amp;ampNR=1&lt;/a&gt;
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ARTÍCULO - Pachnoda o escarabajo de las flores, ficha de cría

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Nos hacen falta es,o bien un buen puñado de larvas(al menos una docena) o dos o tres parejas de adultos. esto es lo mas importante,claro. Y ahora donde meterlas...lo mejor es un acuario/tapper/trasportin de unos 30x30x40cm(minimo) para un grupillo amplio(10-12),o una mas pequeñito si solo vamos a mantener algunas parejas.Yo me decanto mas por lel plastico,en particular por el trasportin si queremos verlas mejor, aunque no esta nada mal el tapper,en el cual podemos hacer ventilaciones laterales con un taladro que mejoran el paso del aire y evitan mohos..y el plastico pesa menos y es mas facil de manejar cuando busquemos las larvas en el sustrato .Aunque sobre gusto ya sabeis.En cualquier caso, conviene tapar la parte superior con una malla fina. de metal mejor.No son ratones ..pero mas vale prevenir que la malla .Tambien podeis ponerle la malla roja de las naranjas,pero no os lo aconsejo....
Luego,hay que ponerles el sustrato;las larvas apenas las veremos, por no decir que no las veremos a no ser que metamos mano en el sustrato.Y a los adultos les gusta enterrarse y saldran para comer,reproducirse,y asolearse.Asi que conviente montar bien el sustrato en calidad y altura(con un palmo mas o menos es suficiente.). En cuanto a la mezcla,yo uso mezcla de sustrato de coco,corteza de coco y corteza de castaño.un poco de hojarasca(por ejemplo,de castaño tambien,nunca viene mal y ayuda mantener humedad)Unas cuantas ramas(no useis coniferas que las muerden y luego sangra de las ramas la resina esa pegajosa....puaj...o eso dicen..je..yo uso trozos de cepas(lo de las uvas..) y/o trozos de corchos,esos del belen por ejemplo. Los adultos los vereis encaramarse y a mi al menos me luce mas verlos trepar que por el sustrato.En este esquema feo podeis verlo.



en cualquier caso al final acabaran mezclando el sustrato.Pero bueno,eso no es problema.Lo que mayor problema os puede dar es la comida;estos bichitos necesitan una alta humedad,y esto conlleva que si poneis exceso de comida los restos se estropearan rapido.Asi que ya sabeis,trocitos pequeños,e ir controlando lo que come vuestras pachnodillas. En cuanto a que clase de alimento,las larvas comen practicamente cualquier cosa:piensos preparados para perros y gatos,verdura,fruta..incluso las maderas y cortezas del sustrato.Los escarabajos igual,y tambien podeis darles petalos de flores(por ej.rosas) que comeran bien. Aseguraros de lavar bien todo lo que le dais de comer;logicamente son isnectos y los pesticidas que traen los vegetales les matarian.podeis dejar la comida x encima del sustrato si teneis larvas,ellas ya se encargaran de "sumergirla".

algunos datos mas tecnicos que conviene saber:
-la temperatura ideal,sobre 27ºc .A menos temperatura las larvas tardan bastante en pupar y pueden incluso morir dentro del capullo
-la humedad:sobre el 60%. una pulverizacion diaria deberia valer.Si veis el sustrato muy seco,echar medio vaso de agua por encima.Pero sin pasarse que no son escarabajos de agua...
-No es imprescindible, pero les viene bien una bombilla,o en su defecto la claridad de una ventana,para que tengan un ciclo normal de dia-noche.Y bueno,si teneis problemas por que la temperatura ambiente es demasiado baja,matais dos pajaros de un tiro.
-estos cetonidos viven bastante tiempo en estado adulto.En buenas condiciones,sobre 1 año desde que emergen de la pupa.Y en 3-4 meses las larvas ya empiezan a preparar su metamorfosis.


estados larvarios pachnoda sp

Con lo cual si lo montais bien, vuestra colonia nunca decaera e ira regenerando.Incluso si teneis sobrepoblacion de larvas(indicio de que lo habeis hecho bien),a las pogonas, escincos, y otros lagartos de tamaño medio- grande,les encantan. Eso si,cuidado con dar a vuestros reptiles larvas de pachnoda demasiado grandes por que sus pinzas tiran un buen pellizco

vista inferior de macho de pachnoda :


si os fijais,los machos tienen una hendidura que recorre toda la zona inferior de su abdomen.Las hembras,no la tienen,de hecho estan un pelin abombadas hacia fuera.


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ARTÍCULO - Tabla nutricional de insectos y otros invertebrados

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Tabla nutricional de insectos y otros invertebrados

Los siguientes insectos y otros invertebrados de esta lista son los que mas comunmente usamos como presa viva para alimentar a nuestros reptiles y anfibios. Aunque los datos proceden de diversas fuentes, en estas la informacion es muy parecida si bien es cierto que tambien es variable. Por ello, esta es solo una tabla mas de todas las que hay por internet, y que se puede usar como buena referencia y sobre todo para comparar los valores entre un alimento y otro; pero estos valores nutricionales no son totalmente exactos;no es lo mismo dar a nuestros lagartos unos grillos que llevan 4 dias en una tarrina con un pedazo de papel de periodico que unos grillos a los que nosotros mismos alimentamos de forma variada con piensos y verdura fresca y conservados en condiciones higienicas. Ademas por muy “buena” que sea una determinada presa, lo mejor siempre es variar la dieta; las golosinas ocasionales y alimentos suplementarios no solo seran aportes extras para nuestras mascotas si no que ademas les daran “vidilla” en su sedentaria existencia de terrario. Un vistazo rapido a la tabla nos revela que estas presas son en su mayor parte proteinas y quitina, esta ultima basicamente indigerible para casi cualquier animal. Asi mismo, los anelidos se revelan como una fuente de proteinas y calcio (no hace falta mas que ver su ratio Ca:p) perfecta; el problema con estos animales es que su “composicion” puede variar mucho dependiendo del suelo en el que hayan crecido, y si bien los anfibios los devoran con avidez, la mayoria de los reptiles no las encuentran muy apetitosas. Asi que para alimentar reptiles, nos encontramos con el problema de que los insectos son presas muy pobres en calcio.. esto puede solucionarse espolvoreando las presas de cuando en cuando con calcio y suplementos especificos, o dandoles a nuestros insectos para presa viva una alimentacion rica en calcio antes(no mas de 2-3 dias antes) de ofrecerlos como alimento. Otro problema con el que se encuentra el cuidador de reptiles cuando alimenta reptiles jovenes es el uso de los microgrillos como presa habitual;estos pequeños hay que ofrecerlos espolvoreados a menudo a reptiles en crecimiento pues apenas aportan calcio a nuestros animales y en esta etapa de su vida lo necesitan mas que nunca para su correcto desarrollo. Asi que sin mas rollos, aqui quedan reflejados(en %) los valores del grillo, tenebrio, zophoba, lombriz de tierra, y algunos mas como la pulga de agua que ocasionalmente usamos sobre todo para la cria de anfibios.


fuentes anapsida.org, nagonline.net, Iowa State University Entomology Department

..faltan un par de datos de algun bicho, y especies enteras como la Manduca, Blaptica dubia, Pachnoda, etc. asi que si teneis datos de estos echarme un cable, y acabamos de tunear la tabla Wink

..otras pocas tablas mas, siempre viene bien poder comparar, y vienen otros alimentos complementarios tambien Smiley A los dos insectos de uso mas o menos basico(grillo y tenebrio) se une el gusano de la seda, y otros alimentos que no hay que dar nada mas que muy eventualmente o a animales que si se alimentan de ellos en su habitat(el caso de los huevos) o alimentos que hay que evitar sobre todo en el caso de saurios insectivoros o iguana verdes, como las latas de comida para perros. Los potitos y papillas para bebes si son un complemento interesante, sobre todo para la alimentacion de insectos para presa viva. No hay mas que ver el alto contenido en proteina y calcio y el bajo porcentaje de grasa en comparacion de la papilla de cereales.


tabla original de la web de Melissa Kaplan, anapsida.org


esta otra tiene como curiosidad incluir insectos que raramente vamos a usar para alimentar a nuestros reptiles(por su disponibilidad o poca fiabilidad como presas..) tales como termitas, escarabajos peloteros o gorgojos. Esta tabla es del Departamento de Entomologia de la Universidad de Iowa




..y algunas mas:




analisis de grubco.com


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